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ABD FARBE, Puebla (2026)

24/05/2026

¿Es posible quitar un estampado?

Los colorantes utilizados en el teñido textil son removibles por medio de oxidación o reducción y consiste primordialmente en degradar los enlaces del cromóforo correspondiente.
Aunque no se trata de un teñido, en el estampado con pigmentos debería de ocurrir lo mismo, pero existen barreras que condicionan el eliminar un color.
Si se desea eliminar la pasta del estampado, lo principal es saber qué proceso se utilizó para obtenerlo.
El método más sencillo para quitar el diseño es cuando se ha utilizado Vinil Textil o DTF (direct to film), son los más fáciles de quitar porque el diseño se adhiere mediante un pegamento que se activa con calor. Y radica en colocar la prenda sobre una superficie plana y aplicar calor por el revés del diseño.
El inconveniente es que en la prenda queda la marca o sombra donde estuvo el diseño (imagen).
Si el metodo de estampado fue por serigrafía convencional o sublimación (transfer) es imposible remover totalmente, debido a que los pigmentos han penetrado parcialmente los hilos, por lo tanto, utilizar algún reductor químico o calor solo diluye la tinta y manchará el tejido irreversiblemente.
El peor de los escenarios es cuando se intenta remover el diseño de una tela que fue estampada con pigmentos por método convencional (rotativa plana, circular o digital)
Y el impedimento es que la resina aglutinante (binder) ya fue polimerizada con temperatura (curado), aunque es posible destruir la resina, el tratamiento es tan agresivo que implicaría debilitar y a veces degradar el tejido.
Si se aplicara un solvente, el ligante (binder) se degradaria pero también afectaría a los pigmentos, los cuales macularian por completo al tejido.

Por lo tanto los estampadores recurren al
sobre estampado (Overprinting) donde se estampa un diseño de color negro o más oscuro encima del error para cubrirlo

23/05/2026

En antaño existía la teoría de que el tamaño molecular de los colorantes era el factor determinante de su fijación en la fibra. Esa fue la razón de haber desarrollado colorantes que perseguían la finalidad de convertirse en moléculas estructuralmente grandes y con ello impedir que fueran desplazados de las fibras.
Posteriormente dichos colorantes fueron descontinuados porque ese cambio estructural no significaba una mejora sustancial de la solidez.

Se evidenció que una molécula de colorante puede tener uno o varios sitios de anclaje o sujeción.
Esta variación a nivel molecular e individual es exactamente la razón por la que dos colorantes del mismo grupo (por ejemplo, los colorantes reactivos o directos) tienen calificaciones de solidez completamente diferentes.
Los sitios de sujeción del colorante hacia la fibra son los elementos que fortalecen su adhesión y determinan la facilidad o dificultad de ser extraídos por la hidrólisis.
¿Qué factores influyen en el anclaje?
1. Grupos reactivos que componen la molécula del colorante.
2. Geometría de la molécula. (Copoplanaridad), si la molécula individual es plana y larga, puede alinearse perfectamente con la fibra. por lo tanto le permite formar múltiples puentes de hidrógeno a lo largo de su estructura, aumentando su solidez.
Algo como una similaridad geométrica con la fibra.
3. Afinidad por hidrólisis. Durante el proceso de teñido por inmersión, el colorante encuentra 2 elementos elegibles, el agua y la fibra, esto es, los sitios de anclaje del colorante individual pueden reaccionar con la fibra o con el agua,
Para inducir al colorante para que "elija " a la fibra, se debe de proporcionar el medio idóneo para que suceda ( ph, electrolitos).

19/05/2026

Sistemas hidrofóbicos e hidrofilicos en los teñidos textiles.

Las moléculas de los colorantes se han diseñado imitando el comportamiento de la fibra frente al agua para poder interactuar con ella.
La fibra de poliéster es altamente hidrofóbica, repele el sistema acuoso y no tiene cargas eléctricas en su estructura.
Por lo.anterior, los colorantes dispersos se diseñan para ser totalmente hidrofóbicos. Carecen de grupos polares o solubles en agua ( grupos sulfónicos).
Al interactuar en el teñido, los colorantes elijen, por razones de afinidad, a la fibra hidrofóbica.
Lo mismo sucede cuando se relacionan sistemas hidrofilicos, donde necesariamente la afinidad del colorante está diseñada para fibras igualmente hidrofílicas.
Esa repulsión de fases hace que el colorante hidrofóbico migre hacia una fase que le es fisicoquimicamente afín.
Ante esto, surge una pregunta:
¿Los colorantes cuba de naturaleza hidrofóbica e insoluble pueden teñir al poliéster en una aplicación común?
Si te haz hecho esa pregunta significa que ya entendiste el.principio fundamental del teñido.
La respuesta es si, aunque se deben cumplir ciertas condiciones.
Hace muchos años (quizá 35) me dieron la encomienda de teñir camisas de algodón con colorantes a la cuba (Indanthren), las camisas tenían botones de poliéster en estado natural, al realizar el teñido dichos botones fueron teñidos del mismo color de las prendas.
Los botones de poliéster, al estar sumergidos en el baño (se procesó a 60 °C) sufrieron una ligera dilatación en sus cadenas poliméricas. Al encontrarse con esas moléculas de colorante a la cuba que aún conservaban su esqueleto altamente hidrofóbico, los botones literalmente las "absorbieron". El poliéster prefirió extraer el colorante del agua debido a esa afinidad mutua.
En aquel proceso, sin duda tuvo mucho que ver la proporción guardada del algodón con el poliéster (quizá los botones representaban apenas el 1.0 % de la mezcla).
Por lo tanto a medida que aumenta la proporción se irá reservando debido la extrema dureza del poliéster, si se lograra teñir, tendría pésima solidez al frote.
Al referirnos a "ciertas condiciones " significa elegir colorantes a la cuba estables a la alta temperatura (mayor a 100 °C) que los hay, y según la BASF son aquellos que se prepigmentan bajo dicha condición.

18/05/2026

Un querido maestro nos decía "si sabes teñir, sabes estampar" y tenia mucha razón aquel experto tintorero.
En realidad el manejo de pigmentos así como las igualaciones de color son más simples que realizarlo para el teñido de fibras convencionales.

Desde luego existen varias semejanzas y diferencias entre el uso de pigmentos para estampe industrial y los colorantes textiles.
Semejanzas.
- Al igual que los colorantes, los pigmentos se rigen bajo el mismo Colour Index International (C.I.), que es la base de datos mundial estandarizada que comparte la industria textil.
Eso significa que puedes identificar o solicitar la compra de un pigmento utilizando un genérico.
Por ejemplo: C.I. PY 14 (Pigment Yellow 14)
Donde: C.I. = color index.
P = pigmento
Y= yellow
14 = número correlativo.

-También se aplica la valoración del color en escalas de solidez (1 a 5) pero la solidez a la luz se evalúa por el método de lana azul.(1 a 8).
Diferencias.
Los colorantes son fisicamente solubles y funcionan por saturación de la fibra. Para bajar la intensidad de un colorante, simplemente agregas agua para reducir su concentración. A más agua, el tono es más claro y translúcido.
Los pigmentos son opacos e insolubles, por lo tanto no se disuelven, sino que quedan suspendidos en el ligante como minúsculos solidos flotantes. Para aclarar un tono o hacer un color pastel (como un rosa o un celeste), es obligatorio añadir un pigmento blanco (Pigment White 6).
Antiguamente se utilizaban colorantes para estampe, actualmente (sobre todo en serigrafia) encuentras pigmentos listos para aplicarse, en cierta forma ya te ahorraron la preparación de la pasta (plastisol).
Aunque hoy día el estampado digital ha cobrado auge, no se limita al uso de pigmentos, al igual está diseñado para aplicarlo con colorantes (hay comercializadoras que tienen línea de colorantes para estampado, por ejemplo Huntsman tenia la línea de colorantes reactivos Novacron P)

La diferencia de la tecnología digital (inkjet) es que traslada la "cocina de color" a un cartucho de tinta líquida de baja viscosidad (que es el punto crucial en los sistemas de estampe), en lugar de espesar una pasta para que pase por una malla, se formulan tintas líquidas extremadamente fluidas y puras para que puedan ser disparadas por los inyectores de un cabezal de impresión.
En resumen, y regresando a la frase del maestro, es literal y conceptualmente, el estampado es un teñido a la continua localizado, donde la única diferencia es que cambias la tina de impregnación (foulard) por un cabezal (inkjet ) controlado por computadora.
Todo un tema, al igual que la igualación con pigmentos, en la red promocionan mucho la combinación de pigmentos pero generalmente se hacen "al tanteo" siendo que existen métodos para lograrlo y son sencillos comparado con la igualación de colorantes textiles.

17/05/2026

¿En qué situación un suavizante ocasiona manchado sobre el material teñido?

El suavizante es un agente tensioactivo formulado a base de grasas o ácidos grasos, puede ser, específicamente para aplicarse en la industria textil, comúnmente cationico o no ionico.
Por lo regular es el último paso en el proceso de teñido, por lo tanto no debería ocasionar problemas a menos que el teñido tenga irregularidades.
Otra condición es que se aplique incorrectamente.
Un suavizante mancha por las razones siguientes:
1. Incompatibilidad ionica.
Este problema sucede comunmente al momento de suavizar algodón que fue teñido con colorantes directos o reactivos, en cualquier escenario, al no estar fijado correctamente, ya sea por tratamiento con fijador (colorantes directos) o la fase alcalina del colorante reactivo.
En ambas situaciones, hay color flotante y a medida que aumenta su concentración es más suceptible de ser atrapado por los cationes del suavizante, generando de micro a macromoleculas que se depositan sobre el material.

2. Oxidación termica.
La mayoría de los colorantes utilizados para fibras celulósicas (reactivos o directos) tienen naturaleza aniónica.
Los suavizantes que contienen grupos amino (las amino-siliconas o los suavizantes grasos catiónicos) tienden a oxidarse bajo altas temperaturas o en presencia de residuos alcalinos que no fueron neutralizados correctamente tras el teñido, esta oxidación altera químicamente la estructura del suavizante en la superficie del tejido, produciendo manchas amarillentas o un cambio hacia tonos más opacos y sucios, alterando el tono original.
¿Qué ocurre con los suavizantes no ionicos?
Los suavizantes no iónicos sufren una separación de fases porque son alterados por los factores siguientes:
- Presencia de electrolitos, si el tejido teñido no fue bien lavado y arrastra restos de sal, bajando drásticamente el punto de enturbiamiento (de 60 a 35 °C ). Volviéndolo extremadamente sensible a la descomposición.
- pH Alcalino: de existir residuos de sosa cáustica o carbonato en el material se acelera la separación de fases.

16/05/2026

Uso de pectinasa para descrude biológico del algodón. (Bioscouring).

La pectinasa es un grupo de enzimas que aplicado en la industria textil se utiliza principalmente para el bio descrudado de algodón , actuando como un sustituto de la sosa cáustica.
El método antiguo del descrude previo al teñido del algodón utiliza lejias formadas por un detergente anionico y alcali energico (sosa caustica liquida), conjuntamente de calor se realiza fundamentalmente la eliminación de pectina.
Si bien es cierto que la pectinasa no tiene ningún efecto directo sobre la lignina, porque las enzimas de pectinasa son catalizadores biológicos con una especificidad absoluta, la pectinasa (pectato liasa usada en textiles) está diseñada para romper los enlaces glucosídicos de la pectina, aunque al no reconocer los anillos aromáticos complejos que forman la estructura tridimensional de la lignina, la deja intacta.
¿Qué significa entonces?
La función de la pectina en el algodón es actuar como adhesivo biológico que une la cutícula exterior (rica en ceras hidrofóbicas) con la pared primaria de celulosa de la fibra.
Cuando las enzimas pectinasa destruyen este "pegamento" toda la estructura de la cutícula se reblandece y se elimina.
Por lo tanto las ceras y aceites pierden el sustento físico, quedando expuestas para que el detergente del baño las emulsione y elimine con extrema facilidad a temperaturas moderadas.
Por otro lado, las motas y restos de semilla presentes en el algodón crudo, tienen alto contenido de lignina y hemicelulosa, lo que les da esa rigidez y color oscuro.
Al eliminar la "barrera fisica" de la pectina, la mota pierde cohesión molecular, se "hincha" con el agua del baño y se vuelve sumamente porosa y blanda.
Como consecuencia, en el proceso posterior, una mota ablandada por la pectinasa es más fácil de decolorar o desintegrar en el blanqueo químico utilizando una menor cantidad de los químicos habituales.
Lo anterior representa un ahorro considerable de agua y tiempo, se evita la pérdida de peso del material y se mantiene la suavidad natural de la fibra.

15/05/2026

¿Por qué no es recomendable utilizar compuestos químicos genéricos o sin control de calidad?

Uno de los principios más importantes de la ingeniería química textil dice que el pH es solo una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito del proceso.
La medición del ph no garantiza que la reacción química ocurra de manera eficiente. La pureza de los compuestos químicos determina directamente el rendimiento real, la estabilidad y la reproducibilidad del teñido.

Comprar compuestos químicos genéricos o aquellos sin control de calidad, regularmente baratos y de baja pureza genera un falso ahorro.
Porque aunque se logre ajustar el pH correcto agregando más cantidad de producto, el rendimiento de la tintura disminuye, aumentando el número de reprocesos, el consumo de colorantes y los defectos en el producto final.
¿Como abatir ese problema?
Se debe hacer una estricta verificación de la pureza contenida en los compuestos químicos, los cuales deben cumplirse según el estándar siguiente.

Sal común o sal gluber
Pureza requerida: 99.5 % debe ser sal grado textil, estrictamente libre de yodo y con niveles residuales mínimos de calcio y magnesio < 10 ppm
Peróxido de hidrógeno.
Soluciones comerciales estabilizadas al 35 % o 50 %
Si el peróxido se ha degradado en el almacén pierde concentración, en consecuencia la oxidación será incompleta.
Ácido acético.
Pureza requerida: Ácido acético glacial al 98.5 % - 99.8 %
Un ácido genérico contaminado con trazas de hierro provocará que el algodón adquiera un tono amarillento o grisáceo debido a la alta afinidad de la celulosa por los metales.
Hidrosulfito de sodio.
El estándar óptimo y más utilizado en la industria textil técnica exige una especificación de pureza del 88%
Los hidrosulfitos genéricos ( de origen chino o indio) contienen un alto porcentaje de impurezas y dióxido de azufre libre. Cuando el baño se calienta o se somete a la fricción de la bomba de circulación, estas impurezas aceleran la reacción de auto-oxidación del hidrosulfito, destruyéndolo prematuramente.

14/05/2026

Una de las frustraciones del teñido es el cambio de tonalidad o la merma del tono de una partida que en apariencia estaba correctamente teñida.
Frecuentemente sucede cuando teñimos el color negro con colorantes reactivos.
Y es que al terminar la fase del álcali procede el neutralizar y el enjuague del material, hasta ahí no se observa cambio de tono, pero al jabonar, se hace interminable el proceso.
Hay operadores que confiesan haber realizado hasta 5 jabonados, lo cual, evidentemente hace percibir que algo está mal en el teñido.

Como resultado final se obtienen negros "cenizos" por el afán de eliminar el colorante negro reactivo "flotante" en la fibra, porque cuando lavas una y otra vez para extraer el exceso, lo que estás haciendo es arrastrar por igual el colorante hidrolizado y el colorante débilmente fijado. Al perder densidad molecular en la superficie, la luz ya no se absorbe por completo; se refleja de forma difusa, transformando visualmente el negro intenso en un tono cenizo, opaco o grisáceo.

Es cierto que también depende de la calidad del colorante.
Una "regla de oro" es nunca utilizar un negro reactivo más allá del 10 % spm.
Y se debe a que la celulosa tiene un límite de saturación, en otras palabras, la fibra de algodón tiene un número finito de sitios hidroxilo disponibles para enlazarse.
Al agregar un 10% o 12% de colorante de baja calidad o "relleno", el baño satura los sitios de fijación casi de inmediato. Todo el exceso de colorante simplemente flota en el agua como "colorante mu**to".

Los maestros tintoreros nos decían que una buena tintorería debe tener en el color negro y el blanco una excelente carta de presentación ante el cliente.

Ojalá las nuevas generaciones lo siguieran llevando a la práctica.

13/05/2026

Aunque técnicamente los colorantes textiles deben estar hechos para combinarse dentro de su misma familia (y a veces con otra distinta), existen algunos que tienen alta sensibilidad al agotamiento y la temperatura.
Eso, en apariencia pudiera ser una ventaja para todo colorista y un asunto de costo.
Sin embargo presentan desventajas.

Dichos colorantes tienen cinéticas invertidas o estructuras tan rígidas que provocan teñidos irregulares si se intentan usar en tricromías para gamas compuestas. Tienen una inmoderada afinidad en frío por la fibra, de forma que una vez que se adhieren a ella ya no se desprenden.
Y lo mismo puedes elevar la temperatura a 90°C para intentar "mover" el colorante y corregir las manchas, este ya no migrará.
Por eso, al usarlos en una tricromía, mientras los otros componentes suben lentamente con el calor, estos colorantes ya tiñieron de forma desigual en los primeros 10 minutos del ciclo.

Ahora, ¿cómo usarlos?
Estos colorantes se utilizan en forma monocromática (color unico).
Porque aunque las primeras moléculas se "agoten" de forma irregular a baja temperatura, el baño tiene tanta concentración que satura por completo todos los sitios disponibles de la fibra. Al final del ciclo, el material queda perfectamente uniforme porque no hay otro colorante compitiendo por espacio.
Algunos colorantes que presentan esa característica:
Azul Directo 1
Rojo Directo 23
Amarillo Directo 12 (crisofenina)
Amarillo Directo 11 (amarillo de etilbeno)

Alguna vez a alguien se le ocurrió formular un tono beige utilizando Rojo Ácido 114 y salió un manchado increíble sobre nylon.

Por eso, es recomendable consultar la curva de agotamiento para los colores que se van a formular.

11/05/2026

Caja J o J - Boxes, (caja jota)

Las cajas Jota son máquinas diseñadas para el blanqueo y descrude en cuerda con tejidos de algodón o poliéster/algodón.
Tiene la característica de que el tejido se acumule y repose en contacto con los elementos que componen un blanqueo químico, todo sin detenerse, de forma continua.

La acumulación de material permite que la máquina trabaje con entrada y de salida a velocidades ligeramente distintas sin que la tela se tense o se rompa.

Al procesar el blanqueo o pre-tratamiento, la tela impregnada de químicos se "almacena" dentro de la curva de la J para que el calor y los químicos actúen durante varios minutos ya que la velocidad se puede regular.
En lo personal alguna vez obtuve un acabado corrugado para la marca del cocodrilo allá por la década de los 90's, lo cual dice de la versatilidad de la caja Jota.

Actualmente las cajas Jota están provistas de sensores para tensión así como de intercambiadores de calor, con ello se evita el estar sujeta a la calidad de v***r directo.

Hace ya muchos años vi por primera vez trabajando 3 cajas jota de forma sincronizada, muy altas e imponentes.
La empresa que las poseía era "Atoyac textil, S. A." (fabrica de acabados la esperanza) hoy zona del paseo de San Francisco en la ciudad de Puebla.

Sin duda la caja Jota fue el principio heredado por los actuales Jets de teñido.

11/05/2026

Uno de los peores escenarios para el teñido es que un lote sea rechazado por falta de solidez (frote o lavado).
Antes de iniciar el reproceso o la corrección,
lo recomendable es realizar todo el proceso que sucede al teñido; secado, suavizado, etc. Utilizando un testigo.

Hace poco veíamos un material de algodón, fue teñido y después se probó la solidez, el resultado arrojó "no aprobado".
Pero al secar dicho material resultó que la solidez mejoró y fue aprobado.

La razón es muy sencilla pues la fórmula estuvo hecha mezclando colorantes de baja con alta reactividad (en este caso fue rojo).
Al salir del teñido el colorante estaba "flotando" sobre la fibra porque aun no alcanzaba a desarrollar su reactividad, fue teñido a 60 °C y el rojo requería 80 °C por ser de baja reactividad.
Cuando entró al túnel de secado la temperatura desarrolló la correspondiente reactividad del color y se difundió en la fibra sin ningún problema.
Es obvio que debió evitarse no mezclando los colorantes, pero el problema se hubiera agravado si se reprocesa, porque era muy probable bajara el tono con los lavados, de forma que se optara por matizar y si se hacía con el mismo rojo y con la misma temperatura nunca se hubiera corregido.

ABD FARBE

24/05/2026

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