18/05/2015
La realizzazione di un muretto a secco è una di quelle opere il cui livello di difficoltà potremmo definire da "facile" a "molto complesso".
Innanzitutto, quando parliamo di muretti a secco bisogna intendere muretti realizzati in pietra senza l'utilizzo di legante cementizio.
Come dicevamo, la difficoltà di realizzazione può variare notevolmente rispetto all'altezza che dovrebbe avere il muretto, al tipo di terreno ecc. Certamente un hobbista ben difficilmente vorrà realizzare muri a secco come i terrazzamenti che si possono vedere in Liguria o muri di confine come si possono vedere in Sardegna ed in altre parti della pen*sola; erano lavori, quelli, che richiedevano molte persone e molta perizia.
Un muretto a secco è teoricamente più difficile da realizzare rispetto ad un muro che fa uso di cemento. ll motivo è semplice: la malta ci consente di legare le pietre tra loro e conferire stabilità al muro anche quando le pietre risultassero mal disposte. Oltre a questo è necessario molto tempo e pazienza poichè in un giorno difficilmente si potrà posare più di un metro cubo di pietre considerando che le pietre devono essere scelte ed eventualmente lavorate ad una ad una per poterle inserire nella muratura.
Per un muretto a secco bisogna invece lavorare con pazienza cercando di mettere la pietra giusta nel posto giusto. La solidità del muro è in gran parte dovuta all'abilità di far combaciare le pietre il più possibile, come in una sorta di puzzle in cui ogni pezzo deve trovare la sua giusta collocazione.
Se il muretto che vogliamo costruire è alto poche decine di centimetri (dai 20 ai 50) il lavoro è quasi alla portata di tutti.
Ciò di cui abbiamo bisogno sono le pietre e più queste sono già squadrate (tipo mattone, per intenderci), più sarà facile ti**re su il nostro muretto a secco. Sfortunatamente, a meno che non acquistiamo delle pietre già lavorate e selezionate allo scopo, ben difficilmente la natura vorrà offrirci su un piatto d'argento pietre di questo tipo e perciò bisognerà, all'occorrenza, servirsi di uno scalpello e di un mazzuolo per rompere le pietre in quei punti strategici che ci consentiranno di farle combaciare nel modo migliore.
Più il muretto a secco è alto e più dovrà anche essere profondo per garantirgli stabilità; un muretto a secco di 50 cm di altezza dovrebbe avere una profondità minima di almeno 30 centimetri e se la profondità fosse uguale all'altezza questo sarebbe ancora meglio.
Con un piccolo muretto a secco potremmo recintare la nostra aiuola o dare maggior risalto alla bordura di fiori o piante apposite per il giardino roccioso.
Si può parlare di due tipi di muretti a secco i quali hanno anche scopi differenti.
Il primo tipo è il muretto che potremmo definire "divisorio" e che ha lo scopo di segnare e delimitare un confine. Un muretto indipendente di questo tipo ha quasi sempre una sezione a forma "a trapezio isoscele" che serve conferirgli stabilità.
Il secondo tipo è il muretto "contro terra" che ha delle funzioni contenitive e che segna un dislivello nel terreno. Come vedremo nella seconda parte dell'articolo questo tipo di muro a secco viene molto spesso utilizzato per realizzare aiuole sopraelevate rispetto al piano di campagna.
Muretto a secco di confine
In primo luogo, dovremmo realizzare la "fondazione" per il nostro muretto a secco, vale a dire scavare il terreno per una profondita di15-20 centimetri per tutta la larghezza e lunghezza del muro che andremo a realizzare. Nello scavo si mettono le pietre più grandi e massicce che hanno il compito di conferire stabilità a tutta la struttura anche se solo la parte fuori terra del muro risulterà visibile.
Uso delle dime per un muretto a seccoCome potete notare dalle foto pubblicate in questo articolo un muretto di confine ha la caratteristica di un parallelepipedo la cui base è più larga rispetto alla sua sommità. Per realizzare questa forma è necessario costruirsi due dime (una per ogni testata) con alcuni pezzi di legno tenero e una volta posizionate alle estremità dello scavo tra di esse saranno tese delle cordicelle che ci aiuteranno a costruire il muro seguendo la forma delle dime stesse, come potete vedere nella foto qui a destra.
Indicativamente, la dima dovrebbe avere una larghezza di circa un metro alla base e circa trenta centimetri alla sommità ma ovviamente questi dati variano rispetto all'altezza del muro; la dima o "scarpa", come anche viene chiamata, viene usata quando il muro ha circa un metro e oltre di altezza ma nel caso in cui (per qualsiasi ragione) volessimo costruire un muretto abbastanza basso (diciamo sui 50 centimetri) si può tranquillamente fare a meno delle dime collocando invece dei semplici paletti a piombo tra cui andranno tese, come sopra, delle cordicelle che ci aiuteranno ad "andare dritti".
Un muro indipendente a secco è sostanzialmente composto da due muri di pietra "faccia a vista" all'interno dei quali vengono collocate pietre più piccole e gli scarti della lavorazione delle pietre più grandi.
angolo del muretto a seccoPer alzare il muro si parte ovviamente dalle testate usando blocchi perimetrali alternati a blocchi posati trasversalmente per sfalsare i giunti verticali a corsi alterni. Nel posare le pietre di testata si segue la sagoma della dima in modo che i lati comincino ad essere inclinati verso l'interno. Qui a sinistra possiamo vedere un esempio perfetto di testata realizzata seguendo questi criteri.
Va da sè che la costruzione di un muretto a secco indipendente dovrebbe vedere all'opera almeno due persone che procedono, ciascuno dal proprio lato, a elevare i vari corsi di pietre. Una volta che si sono elevati due o tre corsi è necessario riempire l'interno del muro con pietrisco e comprimerlo al meglio.
La costruzione del muro deve procedere a strati, come per qualsiasi altro muro, fino al raggiungimento dell'altezza definitiva. Come già detto, fate in modo da far combaciare il più possibile le pietre.
Una nota importante per quanto riguarda la disposizione delle pietre: esattamente come i corsi di mattoni, la pietra del corso superiore deve coprire e in qualche modo legare la fuga delle pietre del corso inferiore così come esposto nella foto.
Non cedete alla tentazione di avvalervi della terra utilizzandola al posto della malta, sarebbe un errore. Le precipitazioni atmosferiche, infiltrandosi tra le scissure tra le pietre, finirebbe per dilavare la terra e metterebbe a n**o ( o meglio a secco...) le magagne che avremmo voluto coprire col suo utilizzo, rendendo instabili le pietre.
Una volta che avremo terminato il muro dovremo collegare le due facce dello stesso con delle grosse pietre piatte che andranno a chiudere la sommità proteggendo la struttura dalla pioggia. Sopra la striscia di chiusura si possono ulteriormente posare altre pietre di copertina che in molti casi vengono posate di costa e leggermente inclinate (come potete vedere nella foto di apertura di questo articolo) ma che possono anche essere posate, alternativamente, una in verticale e una di costa.
Muretto a secco controterra
costruzione muro seccoIl muretto a secco controterra si distingue dal muretto di confine poichè ha anche una funzione di sostegno e segna un dislivello nel terreno.
Come già anticipato un muretto a secco di contenimento può essere realizzato nel proprio giardino con relativa facilità ma terrazzamenti imponenti come si possono vedere in alcune regioni sono decisamente fuori dalla portata di un singolo appassionato del fai da te.
Un muretto a secco in giardino può recintare un'aiuola sopraelevata o abbellire e circondare il tronco di un'albero, le soluzioni sono molte ma quel che conta è la rusticità della muratura in pietra a secco che, col tempo, potrà anche arricchirsi della presenza di piante da roccia che vadano a riempire le fessure tra le pietre.
Abbiamo visto nell'articolo precedente come, per costruire un muro a secco di confine, sia necessaria una dima che ci consenta di dare la giusta inclinazione al nostro muro; anche nel caso di un muretto di contenimento dovremo servirci di una dima che però, in questo caso sarà asimmetrica.
Muratura a secco controterraIn un muro a secco di sostegno il lato posteriore del muro deve essere verticale per neutralizzare la pressione laterale della tarra umida: il montante posteriore della dima deve essere pertanto in squadra e quello anteriore inclinato verso la pendenza. Come sempre le dime devono essere due, una per ogni testata del muro.
Se il muretto è basso può anche essere realizzato conferendogli delle linee curve che ne vadano ad "ammorbidire" l'aspetto.
Per il resto la costruzione del muretto di sostegno non differisce significativamente da quella di un muretto di confine con, però, una importante annotazione: i muretti di sostegno sono soggetti alla spinta del terreno che devono contenere e quindi sono più sollecitati meccanicamente e più esposti alle infiltrazioni di acqua che , nel caso in cui il muretto non venga costruito bene, potrebbe minarne la stabilità.
Il segreto perchè un muretto controterra possa durare nel tempo consiste nella realizzazione di una "cassa" di compensazione tra il muretto vero e proprio e il terreno che deve sostenere. In sostanza, questa "cassa" consiste nello scavare una porzione maggiore di terreno posteriormente al muro (o spostare in avanti il muro) in modo da lasciare una intercapedine che dovrà essere riempita con pietrisco. Questo piccolo "segreto" farà sì che il peso del terreno retrostante si distribuisca più uniformemente e non si scarichi direttamente sul muro a secco.
